Acconciature e copricapi

Il cappuccio medievale era un copricapo che riparava la testa, sovrapposto al mantello nel caso in cui non ne facesse parte. Si presentava in diverse forme, tessuti e colori, in quanto ogni ceto sociale lo possedeva. Poteva essere composto da foggia e becchetto: la foggia era una fascia di panno che avvolgeva la testa e arrivava alle spalle, se necessario veniva rimboccata nel mazzocchio (cerchio di panno che fasciava la testa); il becchetto invece era una striscia di panno di lunghezza variabile (arrivava in alcuni casi fino alle caviglie) che era avvolta intorno al collo o lasciata cadere. Sulla fronte ci poteva essere un eventuale risvolto e per aggiustare la misura si usava il gherone.

Uomo
Dal XIII al XV secolo era indossato dagli uomini il cappuccio a gote, il quale copriva le guance e alcune volte anche le spalle. Con la sua progressiva scomparsa, si svilupparono nuove fogge con punte allungate, fregi e intagli. Dall’inizio del XIV secolo il cappuccio iniziò ad essere portato diversamente: l’apertura ora circondava la testa, la foggia veniva infilata da un lato andando a formare un rabbuffo, il tutto fermato dal becchetto (il quale cominciò ad allungarsi). Ciò trasformò con il tempo il cappuccio in berretta, mazzocchio rinascimentale, tocco e chaperon.

Donna
Dalla seconda metà del XIV secolo in Italia il cappuccio femminile cambiò forma: le sue dimensioni vennero ridotte e iniziò ad essere indossato come un cappello, rendendolo simile a una berretta e ai copricapi richiesti alle prostitute dalla legislazione suntuaria in alcune città. Le fonti iconografiche del periodo mostrano come fossero soprattutto le giovani a indossare piccoli cappucci variamente decorati, talvolta con lunghi becchetti.

Cappello del viaggiatore
Il cappello del viaggiatore (cappello à bec in francese e bycocket in inglese), chiamato anche grecanica o cappello a punta, era il copricapo usato durante i viaggi, indossato sopra il velo per le donne e sopra il cappuccio per gli uomini. Era costituito da una forma con cupola e da una falda rialzata con punta anteriore.

Berretto o berretta
Con questo termine si designano varie fogge di cappelli. Dalla forma semisferica o a punta, poteva coprire solo una parte della testa o estendersi fin sotto le orecchie. Nel basso Medioevo era comune indossare sopra di esso un altro cappello, mentre nei secoli XIII e XIV si usavano berretti dall’orlo rovesciato e impellicciato per riparare dalle intemperie.

Nonostante il divieto di uscire con il capo scoperto, le donne medievali ornavano le proprie teste con acconciature preziose e particolari. Terzolle, ghirlande, reti, cappelline, cuffiette ricamate, sciugatoi e nastri erano particolarmente apprezzati per come esaltavano la bellezza femminile. I capelli potevano essere intrecciati con diverse decorazioni e ricoperti da copricapi di vario genere. Dalle leggi suntuarie emanate negli ultimi secoli del Medioevo si sa che alle donne piaceva usare oro, perle e pietre preziose nelle proprie acconciature, sia all’interno di oggetti come cerchietti e corone che nelle bende. La terzolla ne è un esempio, si tratta di un’acconciatura composta da 300 perle. Un’altra ricca acconciatura era il coazzone, termine milanese che designava delle trecce ornate con gioielli e nastri colorati. Le ghirlande invece potevano essere realizzate con fiori, tessuto o metallo. Come sottolinea Maria Giuseppina Muzzarelli, questi tipi di copricapi erano sicuramente poco funzionali, ma dimostrano la volontà di resistere a un obbligo: le donne scelsero soluzioni decorative piuttosto che sobrie, interpretando la legge diversamente da come legislatori e predicatori l’avevano inizialmente concepita. Così nuovi modelli vennero creati nel corso del tempo. Tra i più curiosi vi è la “sella”, un’acconciatura formata da due corni in cui i capelli erano raccolti al di sotto da una rete, spesso gemmata, al di sopra era ricoperta da alcuni veli. Il “balzo”, invece, era diffuso in Italia tra XIV e XV secolo. Era costituito da un’intelaiatura di fili metallici o cuoio coperta da tessuti pregiati o da capelli intrecciati con stoffe e nastri colorati, ne risultava un copricapo rotondo, simile a un turbante, che veniva portato leggermente all’indietro. Soprattutto alla fine del Medioevo venivano utilizzate le piume tra le decorazioni – particolarmente apprezzate erano quelle di pavone – nonostante i moralisti le criticassero, insieme ad altre acconciature stravaganti, poiché si andava ad accorciare la distanza tra uomini e animali. Muzzarelli vede nella popolarità di queste curiose acconciature tra le nobildonne un esempio concreto del principio di Veblen: attraverso esse doveva essere evidente l’impossibilità di svolgere attività utili, si doveva mostrare cioè il prestigio e la ricchezza della famiglia. Tra i ceti popolari erano più comuni gli sciugatoi (o asciugatoi), cioè panni di lino rettangolari che potevano essere posati in testa, distesi o piegati, e lasciati scendere sulle spalle oppure arrotolati sul capo.

v. in Biancheria